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日本料理风靡世界，只是近十多年的事。
西方人本来对日本料理没兴趣，在明治时代之前，由于日本的食材单一，做法原始，喜食生食，西方人的评价是一种粗陋的饮食。
而日本因为物产不多，所以食物很匮乏，日本人是从1855年才开始吃牛肉的，“和牛”的出现就是更晚的事了。著名的“怀石料理”也不过是过午不食的和尚们充饥的下午茶，连正餐都不是。日本人很少创造一种东西，但是他们擅长把别人创造的东西做到最好，无论是汽车、电视、威士忌还是生鱼片。
今时日本料理主要的烹制方法是由中国汉唐时期传入，那时候的中国人还不会炒菜，食物的制作以沾，淋，汤和生食为主，主要的调味品是酱，盐和醋。成语“脍炙人口”的脍、炙就是生吃和烤的意思。
这些做法被当年的遣唐使们带回了日本并保留至今。而中国人在吃方面的探索和尝试却从未停止过。宋朝之后，随着大量外来食材和调味品的出现，中餐变得越来越丰富，至晚清，大约形成了现在的模样。
今天，中餐也仍在兼收并蓄的发展之中。日餐却在食材和烹饪保守主义和用餐形式主义的道路上越走越远，直至产生了女体盛这种略显变态的进食方式。
有人说，日本料理是用眼睛品尝的料理，此言诚不我欺也。
日本料理号称崇尚对自然的敬畏和对食材的重视。和中餐、法餐相比，日本料理的优点是食材新鲜、摆盘好看和制作过程有仪式感，但缺点是烹调方法单一、食材匮乏和不讲卫生。日本料理讲究“一汁三菜” 和“割主烹从”，就是三菜一汤、切墩的比掌勺的重要；食材上以鱼和米为主。
不管是鱼还是牛。日本人要么是生吃、要么是烤了吃。日餐不会复杂的烹饪，却对温度与鲜度要求很高。日本的牛逼厨师认为：室内的温度，甚至厨房到餐桌的距离，都可能会对味道造成影响。
日本的家常菜没有鱼香肉丝和溜肉段这种东西，都是些类似酸菜、腊肉和鱼干这种家传特色小菜。
日本人常吃的食物有：拉面、寿司、猪排饭、牛肉饭、鳗鱼饭、大阪烧、文字烧、寿喜烧、天妇罗、关东煮等。而这些食物，总结起来就是两种味道就：照烧味和酱油味。托印度人的福，之后又多了个咖喱味。
高端的日本餐厅，主打菜基本是刺身和寿司。连照烧味都越来越少了，主要的调味就是酱油和芥末，如果你不吃芥末，那就只剩下酱油味了。
日本料理的口味和形式都很单一，食材也不丰富。以米面为主造成碳水化合物的含量超高，没有米面的关东煮淀粉含量也很高。最经典的就是：煎饺米饭拉面套餐，日本人居然把饺子也当菜吃。
有人总结说日本的食材匮乏是因为日本资源少，除了大米，别的食材都需要进口。但相比之下，中国的南方人能把大米做成米线、米粉、肠粉和粿条，这个问题，显然不那么简单。 看似高逼格的日本料理，食品卫生一直是个大问题，鱼生虽然在师傅的匠心料理下给了食客最本真的味道，却并不能消灭寄生虫。就算你蘸再多的醋和芥末也没用。
1990年之前，日本就已经发生异尖线虫病16000多例，而同期世界其他地区的报告病例仅600多例。
其实对这个，日本人自己心理是有数的：出于安全的考虑，日本在外交场合下一般不上寿司和生鱼片。
可能很少有人知道：日本招待外国元首的国宴，居然吃的是法国菜。日本宫内厅对此的说法是：“因为日本料理相对闭锁的料理方式，和日本文化一样，一经形成固有印象后便很难改变，遑论让外国人接受。”
奥巴马访日的时候，曾经专门到寿司之神家品尝，那昂贵的寿司他竟然没吃完，还剩了几个，真的是非常浪费。
广受中国朋友推崇的日本拉面，并不是日本的传统食物，在日餐里属于“中华料理”。直到最近还有日本人到兰州学习拉面。拉面的重油、重盐和丰富的调味与传统日本口味很不同，而日本人也很喜欢这种丰富有层次的味觉。
人有钱了，就变得有魅力起来。
随着战后日本经济的崛起，在快速的现代化进程中，日本的民族文化不仅完成了屌丝逆袭，还搞了文化输出。
另一个例子就是韩国，我小时候东北满大街老太太推车卖的“辣白菜和年糕”，现在也成为了高级时尚的食物。日本有个前水产部官员叫小松正之，他坚持走理论自信和文化自信道路，是最臭名昭著的捕鲸和吃鲸支持者。他常年为了维护日本的传统文化和各种联合国组织撕逼，他写过《日本的鲸食文化：世界应当为之喝彩的“究极创意功夫”》、《吃鲸肉的好处》等书籍。
2009年，小松正之写了本《巨匠の技と心 江戸前の流仪》，还自作主张给东京封了三个神：寿司之神、天妇罗之神和鳗鱼饭之神。
三年之后，美国人大卫·贾柏接着这个话题拍了个《二郎的寿司梦》，这就是被传得神乎其神的《寿司之神》。 2009年，《深夜食堂》开播，更是迅速掀起了一波日本美食热。还有很多《孤独的美食家》、《天皇的料理人》等文艺作品，都为日餐风靡世界出了不少力。
日本料理最出名、最高端的就是寿司，但魔幻的是，作为一个食物，寿司出名并不是因为它的色香味有多好，而是因为吃寿司的形式和传的神乎其神的“匠人精神”。
小山裕久在《日本料理神髓》中说：正因为日本料理很简单，这反而变的更难做
确实对于日本的厨师而言，年复一年的蒸饭、切萝卜丝这样的日子也是不容易的。但是对西方人来说，这种烹饪方式，实在是充满了仪式感和新鲜感。
2007年，米其林指南进入东京时，还遭到了东京许多老店的抵制。而2014年，日本米其林三星餐厅和入围总数都已经超过了法国。另外，日本料理也刚好赶上了如今健康饮食的浪潮，略高的逼格、精致的出品加上小贵的价格，约会请女生去日料店才是最靠谱的选择。
西方人本来对日本料理没兴趣，在明治时代之前，由于日本的食材单一，做法原始，喜食生食，西方人的评价是一种粗陋的饮食。
而日本因为物产不多，所以食物很匮乏，日本人是从1855年才开始吃牛肉的，“和牛”的出现就是更晚的事了。著名的“怀石料理”也不过是过午不食的和尚们充饥的下午茶，连正餐都不是。日本人很少创造一种东西，但是他们擅长把别人创造的东西做到最好，无论是汽车、电视、威士忌还是生鱼片。
今时日本料理主要的烹制方法是由中国汉唐时期传入，那时候的中国人还不会炒菜，食物的制作以沾，淋，汤和生食为主，主要的调味品是酱，盐和醋。成语“脍炙人口”的脍、炙就是生吃和烤的意思。
这些做法被当年的遣唐使们带回了日本并保留至今。而中国人在吃方面的探索和尝试却从未停止过。宋朝之后，随着大量外来食材和调味品的出现，中餐变得越来越丰富，至晚清，大约形成了现在的模样。
今天，中餐也仍在兼收并蓄的发展之中。日餐却在食材和烹饪保守主义和用餐形式主义的道路上越走越远，直至产生了女体盛这种略显变态的进食方式。
有人说，日本料理是用眼睛品尝的料理，此言诚不我欺也。
日本料理号称崇尚对自然的敬畏和对食材的重视。和中餐、法餐相比，日本料理的优点是食材新鲜、摆盘好看和制作过程有仪式感，但缺点是烹调方法单一、食材匮乏和不讲卫生。日本料理讲究“一汁三菜” 和“割主烹从”，就是三菜一汤、切墩的比掌勺的重要；食材上以鱼和米为主。
不管是鱼还是牛。日本人要么是生吃、要么是烤了吃。日餐不会复杂的烹饪，却对温度与鲜度要求很高。日本的牛逼厨师认为：室内的温度，甚至厨房到餐桌的距离，都可能会对味道造成影响。
日本的家常菜没有鱼香肉丝和溜肉段这种东西，都是些类似酸菜、腊肉和鱼干这种家传特色小菜。
日本人常吃的食物有：拉面、寿司、猪排饭、牛肉饭、鳗鱼饭、大阪烧、文字烧、寿喜烧、天妇罗、关东煮等。而这些食物，总结起来就是两种味道就：照烧味和酱油味。托印度人的福，之后又多了个咖喱味。
高端的日本餐厅，主打菜基本是刺身和寿司。连照烧味都越来越少了，主要的调味就是酱油和芥末，如果你不吃芥末，那就只剩下酱油味了。
日本料理的口味和形式都很单一，食材也不丰富。以米面为主造成碳水化合物的含量超高，没有米面的关东煮淀粉含量也很高。最经典的就是：煎饺米饭拉面套餐，日本人居然把饺子也当菜吃。
有人总结说日本的食材匮乏是因为日本资源少，除了大米，别的食材都需要进口。但相比之下，中国的南方人能把大米做成米线、米粉、肠粉和粿条，这个问题，显然不那么简单。 看似高逼格的日本料理，食品卫生一直是个大问题，鱼生虽然在师傅的匠心料理下给了食客最本真的味道，却并不能消灭寄生虫。就算你蘸再多的醋和芥末也没用。
1990年之前，日本就已经发生异尖线虫病16000多例，而同期世界其他地区的报告病例仅600多例。
其实对这个，日本人自己心理是有数的：出于安全的考虑，日本在外交场合下一般不上寿司和生鱼片。
可能很少有人知道：日本招待外国元首的国宴，居然吃的是法国菜。日本宫内厅对此的说法是：“因为日本料理相对闭锁的料理方式，和日本文化一样，一经形成固有印象后便很难改变，遑论让外国人接受。”
奥巴马访日的时候，曾经专门到寿司之神家品尝，那昂贵的寿司他竟然没吃完，还剩了几个，真的是非常浪费。
广受中国朋友推崇的日本拉面，并不是日本的传统食物，在日餐里属于“中华料理”。直到最近还有日本人到兰州学习拉面。拉面的重油、重盐和丰富的调味与传统日本口味很不同，而日本人也很喜欢这种丰富有层次的味觉。
人有钱了，就变得有魅力起来。
随着战后日本经济的崛起，在快速的现代化进程中，日本的民族文化不仅完成了屌丝逆袭，还搞了文化输出。
另一个例子就是韩国，我小时候东北满大街老太太推车卖的“辣白菜和年糕”，现在也成为了高级时尚的食物。日本有个前水产部官员叫小松正之，他坚持走理论自信和文化自信道路，是最臭名昭著的捕鲸和吃鲸支持者。他常年为了维护日本的传统文化和各种联合国组织撕逼，他写过《日本的鲸食文化：世界应当为之喝彩的“究极创意功夫”》、《吃鲸肉的好处》等书籍。
2009年，小松正之写了本《巨匠の技と心 江戸前の流仪》，还自作主张给东京封了三个神：寿司之神、天妇罗之神和鳗鱼饭之神。
三年之后，美国人大卫·贾柏接着这个话题拍了个《二郎的寿司梦》，这就是被传得神乎其神的《寿司之神》。 2009年，《深夜食堂》开播，更是迅速掀起了一波日本美食热。还有很多《孤独的美食家》、《天皇的料理人》等文艺作品，都为日餐风靡世界出了不少力。
日本料理最出名、最高端的就是寿司，但魔幻的是，作为一个食物，寿司出名并不是因为它的色香味有多好，而是因为吃寿司的形式和传的神乎其神的“匠人精神”。
小山裕久在《日本料理神髓》中说：正因为日本料理很简单，这反而变的更难做
确实对于日本的厨师而言，年复一年的蒸饭、切萝卜丝这样的日子也是不容易的。但是对西方人来说，这种烹饪方式，实在是充满了仪式感和新鲜感。
2007年，米其林指南进入东京时，还遭到了东京许多老店的抵制。而2014年，日本米其林三星餐厅和入围总数都已经超过了法国。另外，日本料理也刚好赶上了如今健康饮食的浪潮，略高的逼格、精致的出品加上小贵的价格，约会请女生去日料店才是最靠谱的选择。